Для этого через каждые 50см я просверлил отверстия насквозь через бутерброд утеплителей в П-образном металлическом профиле по диаметру, равному диаметру грибков для крепления панелей утеплителя (я покупал их диаметром ножки 10мм). Запенивая получившееся отверстие, вставляю в него грибок и даю подсохнуть пене. Причем стержень в дюбель не забиваю, так как оно мне потребуется совсем для иного.
В это отверстие заворачиваю саморезы, которые крепят рейку обрешетки. И как раз запенивание и пластиковый корпус дюбеля дают мне возможность избежать мостика холода.
Также диск грибка выполняет свою прямую функцию крепления экструдированного пенополистирола: именно поэтому я в предыдущей статье писал что изофол и подогнанный по толщине пеноплекс впоследствии будут закреплены еще и механически. Вот это “последствие” и наступило.
Теперь возникает вопрос: для чего же я при стачивании утеплителя на профиле перил оставил 10мм зазора (хорошо видно на схеме в предыдущей статье)?
Ответ очень прост. Теперь я могу смело наклеивать фольгированный изофол 10-ти миллиметровой толщиной (или его аналог) на пеноплекс, который покрывает и кирпичную кладку в стык к подогнанному утеплителю на профиле перил.
Честно говоря, клеится изофол плохо, так как представляет из себя вспененный полиэтилен, но, немного пораскинув мозгами, приклеил его на размазанную монтажную пену. То есть наношу пистолетом на изофол пену и сразу же начинаю её размазывать старой кистью или шпателем по поверхности. Пена становится липкая и ненадутая, хорошо вмазывается в поры изофола (чем и держится) и неплохо клеится к пеноплексу.
После чего аккуратно запениваю шов между торцом изофола и пеноплексом перил, так как любая упущенная щель при утеплении потом покажет себя с не лучшей стороны.
В результате получается, что кирпичная кладка оклеена экструдированным пенополистиролом толщиной в 30мм, а он в свою очередь оклеен 10-ти миллиметровым изфолом (или его аналогом) в стык к пеноплексу на П-образном профиле перил. Ну а так как имеется желание подогнать поверхность под общий знаменатель, то с помощью алюминиевого скотча проклеиваю щель между изофолом и пенофолом и, обеспылив сточенный экструдированный пенополистирол на перилах влажной тряпкой, в целях улучшения пароизоляции покрываю его поверхность все тем же алюминиевым скотчем.
В результате получается ровная плоскость, часть которой состоит из изофола (или аналога), а часть (на П-образном профиле которая) из покрытого алюминиевым скотчем экструдированного пенополистирола.
Изначально может показаться, что крепление изофола (или его аналогов) на размазанную монтажную пену не слишком крепко, но по факту его вполне достаточно. Мало того, впоследствии при креплении обрешетки для гипсокартонных листов, он еще механически прижмется и все будет отлично.
Продолжение следует…
]]>Также не забыл и про незагерметизированные алюминиевым скотчем швы на изофоле. Но самое главное: по совету на форуме лоджия.ру просверлил в подставочном профиле под оконными рамами отверстия через каждые 20см и запенил его внутри. Как я писал до этого, это нужно было сделать раньше, но на текущем этапе также еще не поздно. Само собой заклеил все образовавшиеся отверстия алюминиевым скотчем.
Теперь мне предстояло продолжить утепление металлического П-образного профиля, на который на этот момент у меня наклеен битумной мастикой изофол (или его аналоги). Так как такого утепления явно недостаточно, то решил я продолжить его утепление экструдированным пенополистиролом.
Итак, взяв более тонкий 20-мм Пеноплекс, вырезал полоски, которые нижней частью упираются на утеплитель ЭППС кирпичной кладки, а верхняя в горизонталь будущего подоконника. Написал сложно, но на фото все выглядит более понятно.
Теперь возник вопрос как и чем приклеить ЭППС к изофолу, который сверху покрыт алюминиевой пленкой. Немного поразмышляв, решение сразу нашлось: взял двухсторонний скотч и, нарезав его на небольшие отрезки, в хаотичном порядке наклеил на алюминиевую поверхность изофола. А дальше дело техники: пеню и приклеиваю полоски ЭППС, которые хорошо держаться на материале двустороннего скотча и менее крепко на изофоле. Само собой, для их фиксации, пока не засохла пена, использовал подручные средства, такие как обрезки труб, листы пеноплекса и т.п. Думаю, у каждого, кто делает ремонт, найдутся такие “полезности”.
Несмотря на то, что такое крепление кажется не особо надежным, по факту выяснилось что если не прилагать достаточно больших усилий, то вполне все крепко, да и замечу, что на дальнейших этапах оно будет зафиксировано механическим путем, но об этом в последующих статьях.
Так как далее на утеплитель кирпичной кладки будет клеиться изофол, а толщина его в моем случае известна и составляет 10мм, то решил привести всю вертикальную поверхность парапета к “общему знаменателю”.
С помощью ножа и абразивной сетки, закрепленной на тёрке, срезал и сточил поверхность полосок ЭППС, закрепленных на П-образном профиле до такого состояния, что они стали выступать ровно на 10мм по отношению к утеплителю, закрепленному на кирпичной кладке. Так как ни профиль, ни кирпичная кладка ровностью не отличаются, ведь дом строила наши каменщики, то везде толщина полосок ЭППС отличается. Главное, чтобы она не стремилась к нулю и составляла хотя бы миллиметров 12-15.
На рисунке ниже более понятно.
В результате, у меня на этом этапе получилось, что П-образный профиль утеплен изофолом, а вертикальная его часть еще и экструдированным пенополистиролом толщиной не менее 12-15мм. Кирпичная же кладка, полностью оклеена Пеноплексом толщиной 30мм.
]]>На этом этапе утеплял я его экструдированным пенополистиролом фирмы Пеноплекс (на форуме Лоджия.ру советуют именно его). Так как делать жилое помещение в лоджии я не планировал, то использовал плиты ЭППС толщиной в 30мм – как показало время, для достижения моих задач этого оказалось вполне достаточно.
Изучив различные варианты крепления плит ЭППС, такие как пластиковые грибки, спецклеи и т.д, я пришел для себя к выводу, что мне проще и надежнее будет его крепить с помощью монтажной пены. Конечно, такой вариант, во-первых, несколько дороже, а во-вторых, трудозатратнее, но, по моему мнению, все-таки больше подходит.
Дело в том, что пропенивая кирпичный парапет для оклейки экструдированным пенополистиролом, замечаешь какие-то дефекты в кладке и тут же их покрываешь пеной, которая в своем роде тоже является утеплителем. Да и после высыхания, плиты держатся намертво в отличии от «грибков», а оторвать их без повреждения очень тяжело. Так как одним из основных принципов утепления является отсутствие каких-либо щелей, то неподвижность утеплителя является важным фактором.
Итак, по порядку. Так как листы пеноплекса имеют размер 1200х600, то высоту подрезаю впритык к П-образному профилю, лежащему на парапете (первую часть его утепления я описывал в прошлой статье). Далее не оставляя никаких зазоров, пропениваю по периметру кирпичную кладку парапета и наношу пену на лист утеплителя. Особое внимание уделяю месту соединения листа с П-образным профилем. После чего плотно прижимаю лист к кладке и фиксирую его подручными материалами.
После высыхания пены, вырезаю следующий лист и тщательно запенивая стыки между листами, опять же фиксирую лист на парапете. Стоит обратить внимание на то, что стык между плитами утеплителя должен быть полностью заполнен пеной, иначе сквозь оставшуюся щелочку, холодный воздух проникнет в помещение. К этому стоит отнестись очень скрупулезно и если после обрезки выступающей пены, обнаружились пустоты, обязательно их заново заполнить.
На этапе фиксации ЭППС на кладке, старался вывести листы максимально вертикально, тем самым упростив в дальнейшем себе возведение каркаса для монтажа гипсокартона. Но признаюсь честно, это не так просто, так как пена имеет свойство расширяться, идеальной ровности поверхности утеплителя добиться мне не удалось, но на этом этапе идеальной вертикали и не требовалось.
Изначально для фиксации плит Пеноплекса я использовал монтажную пену PENOSIL FixFoam, которая позиционируется не как пена, а как раз как клей для утеплителей. Её плюсом является практически отсутствие вторичного расширения и быстрая скорость схватывания. Но, честно говоря, не смог я к ней приноровиться, так как хотел добиться максимального заполнения шва между утеплителем и кирпичной кладкой. А так как дом строился криворукими каменщиками и , мягко говоря, кладка не совсем ровная, то и клеевая прослойка не заполнялась полностью. Поэтому впоследствии я перешел на обычную пену, правда, тоже Пеносил.
Как вы помните, в свое время я обратил внимание на то, что по внутренней части парапета у меня проходят магистрали к наружному блоку кондиционера, поэтому такой нюанс добавил дополнительных хлопот. Пришлось в слое утеплителя делать прорези под эти трубы, не забывая разметить места их расположения – ведь я не хочу в дальнейшем при монтаже каркаса под гипсокартон, попасть в них сверлом. Само собой и при запенивании, пришлось уделять этим местам больше внимания.
После полной оклейки парапета экструдированным пенополистиролом, срезал выступающие части засохшей пены и скрупулезно изучил все швы между листами, а также в местах их примыкания к парапету, полу и боковым стенам. При обнаружении пустот в швах, тщательно заполнил их монтажной пеной.
Обратите внимание на фото ниже, как тщательно заделан шов между экструдированным пенополистиролом на кладке и изофолом на П-образном профиле, о котором я писал в прошлой статье.
Таким образом, у меня на этот момент получился утепленный первым слоем ЭППС Пеноплекс парапет плюс частично утепленный изофолом с алюминиевым покрытием П-образный профиль на кирпичной кладке. Ну и, как я писал ранее, пропененный внутри проставочный профиль между пластиковыми окнами и парапетом.
К этому моменту наступила зима 2012-2013 и работы пришлось приостановить, но это и к лучшему, так как холодный период показал все незамеченные щели, а также «слабые места» утепления. Об этом далее.
]]>Вначале о сути проблемы: такой профиль одной своей стороной выходит на улицу, а другой обращен внутрь помещения и как следствие он является мостиком холода.
На рисунке ниже видно, что холодный воздух с улицы охлаждает металл профиля и проникает внутрь помещения через этот мостик холода. Причем на поверхности металла при отрицательных температурах образуется иней, а при холодных, но положительных температурах, конденсат, так как на его поверхности возникает «точка росы». Таким образом, в связи с невозможностью поднять температуру профиля, необходимо оградить его поверхность от теплого воздуха и перенести точку росы внутрь утеплителя.
Мало того, добавлялась еще тонкость: этот профиль является основанием для установки уголков крепления подоконника, что еще более усложняет задачу.
Так как снимать профиль не представлялось возможным в связи с тем, что поверх уже были установлены рамы с остеклением, а попросту говоря — лоджия застеклена, то пришлось выкручиваться и выходить из положения.
Немного пораскинув мозгами, я обклеил всю внутреннюю часть профиля, находящуюся внутри помещения изофолом (пенофолом или аналогами). Так как клеится он плохо, то для фиксации вспененного полиэтилена – основной части изофола, я использовал битумную мастику. Такой выбор был обеспечен во-первых тем, что битумная мастика уменьшит коррозию профиля, во-вторых, при последующих шагах слой изофола будет дополнительно зафиксирован механическими креплениями, ну а в-третьих, у меня уже была такая мастика, оставшаяся от заделки швов … что-то типа «у него этого гуталина завались» .
Тут, кстати, стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, перед оклейкой уже должны быть прикручены и выведены по уровню уголки для крепления подоконника, а во-вторых, все стыки, щели и углы изофола нужно обязательно загерметизировать алюминиевым скотчем. Нужно это для того, чтобы теплый воздух из помещения не проникал сквозь щели к холодной поверхности П-образного профиля. В противном случае, под слоем изофола начнет образовываться иней или конденсат.
И еще один момент, вычитанный мною на форумах. Дело в том, что одним из самых холодных мест при остеклении является пластиковый проставочный профиль под окна. Так как он внутри пустотелый, то я его просверлил через каждые 20см и пропенил внутри – такой момент дает дополнительное утепление и снижает проникновение холода. После этого я на всякий случай обклеил и его изофолом, естественно проклеив стыки алюминиевым скотчем. Так как вычитал я это несколько позже, то и запенивал на следующих этапах, но делать это стоит именно сейчас или чуть ли не в самом начале.
На фото чуть ниже хорошо виден металлический П-образный профиль, лежащий на кирпичном парапете, окрашенном в синий цвет. Подставочный профиль обклеен изофолом. На профиле закреплен уголок для крепления подоконника.
Первая зима быстро выявила недостатки и холодные места – мостики холода (проставочный профиль еще не запенен, но парапет утеплен ЭППС-об этом позже).
Собственно говоря, я и не сомневался, что уголки под подоконник будут промерзать при минусовой температуре, ведь они же – оставшиеся мостики холода. В последствии я решил эту проблему, но уже на этапе установки ЭППС-плит и гипсокартона. Также на фото видно, что незагерметизированный шов между вертикальной частью изофола (по проставочному профилю) и горизонтальным (по П-образному профилю) дает иней на стыке, поэтому еще раз обращаю внимание: швы обязательно герметизировать алюминиевым скотчем.
Таким образом, частично утеплив, а точнее отгородив от внутренней атмосферы помещения, П-образные металлические перила парапета изфолом (или его аналогами), загерметизировав его швы и стыки, перешел к следующей части утепления парапета, а именно к оклейке плитами экструдированного пенополистирола.
]]>Поэтому, утеплять я буду парапет, пол, потолок и правую стену. Левую же стену, являющуюся общей с детской комнатой, утеплять не планирую, т.к. во-первых, это нецелесообразно, а во-вторых, отделит более теплый, чем на улице, воздух лоджии от детской комнаты и как следствие часть стены у детей будет холоднее. А с этой проблемой я в свое время боролся достаточно плотно.
Чтобы стало более понятно, почему я не стал это делать, рассмотрю подробнее на чертеже:
Обратите внимание на общую стену между лоджией и детской комнатой. Если её утеплить со стороны балкона, то она промерзнет через торец (синяя стрелка холода), а если не утеплять, то более теплый в зимний период воздух, будет её обогревать (красная стрелка).
Что касаемо стены между залом и лоджией, то утепление её считаю совсем неправильной идеей, так как, во-первых, при застекленной лоджии уже пропадает в этом смысл, так как в квартире становится жарко, а во-вторых, через утепленную между комнатой и лоджией стену не пройдет тепло для обогрева балкона. Да и французский витраж-окно (от пола до верхней балки оконного проема), которое стоит у меня в зале, несмотря на двухкамерный стеклопакет, все равно будут сводить такие работы к минимуму полезности.
При проектировании работ по утеплению лоджии, стоит все прикинуть и просчитать, особенно толщину материала утеплителя. Так как делать жилое помещение я не собирался, то использовал ЭППС Пеноплекс толщиной 30мм как на стенах, так и на полу и потолке. Рулонный фольгированный утеплитель типа Пенофоол, Изофол и аналоги я использовал в основном толщиной 10мм. Как показала практика, в своих расчетах и прикидках я не ошибся.
Стоит также отметить, что на правой стене и части парапета у меня проходят магистрали для кондиционера, во-первых, спрятать их в слое утеплителя – эстетично, а, во-вторых, магистральные трубки для хладагента и так утепляют по максимуму при монтаже такого незаменимого (особенно после лета 2010 года) устройства.
Конечно, есть нюанс – не дай бог что-то с ними случится, то для ремонта придется разбирать всё, но как я предполагаю, случится с ними может только одно: по забывчивости просверлить отверстие в этом месте, тем самым повредив их … надеюсь даже при старческом маразме я буду помнить их местоположение, да и фото ремонта, оставленные на память, а также на этом сайте, не дадут мне возможности натворить таких бед.
Итак, свои мысли что утеплять, почему и как, я в общих чертах рассказал, поэтому пора приступать к описанию самого процесса.
]]>Итак, что у меня было в первоначальном состоянии?
Лоджия длиной 5,8 м и шириной 1м. На полу и потолке бетонные плиты перекрытия с квадратными отверстиями пожарного люка, пожарная лестница, сваренная из стального уголка. Парапет у меня выложен красным пустотелым кирпичом, что является большим плюсом по сравнению со сварными решетками или плоским шифером, который я вижу на других домах. Минус моего парапета в том, что сверху кирпичной кладки по всей длине установлен металлический швеллер буквой П. Он служит для придания жесткости кладке, но при утеплении доставляет много хлопот, ведь металл, из которого он сделан, является серьезным мостиком холода между улицей и внутренним пространством помещения.
Единственным светлым пятном во всем этом являлось то, что уже имелось остекление окнами ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.
Я поставил себе задачу утеплить помещение до такого состояния, чтобы при морозе на улице в минус 20, на лоджии у меня было как минимум плюс 10. Причем, использовать дополнительные источники тепла я не планирую, то есть никаких выносов радиаторов центрального отопления или теплых электрических полов, а также конвекторов не задумывается.
Тут причин много, во-первых, балкон мне видится все же как нежилое помещение, поэтому покурить, просто попить пивка с друзьями, заняться какими-то слесарными или столярными делами — а по русски, что-нибудь починить — можно и не при температуре в 26’C.
Во-вторых, перенос радиатора отопления очень сложно согласовать и узаконить, а точнее официально практически невозможно, ведь вынося его в холодное помещение, теряется много тепла на обогрев, и соседи по стояку, получив пониженную температуру дошедшего до них теплоносителя, будут совсем не рады вашему комфорту на балконе и очень быстро настучат в ЖЭК либо в Жилинспекцию, а уж те ребята ушлые – и на деньги разведут и все вернуть на свои места заставят, ну уж как минимум — большую взятку запросят.
Делать электрический подогрев полов или ставить электрический конвектор я тоже не хочу, ведь мало того, что электроэнергия в последнее время дорожает вплоть до того, что люди перестают пользоваться электрочайниками и кондиционерами (ну как же, партия поставила цель – вернуть страну в каменный век!!!), так еще и вводят социальные нормы потребления — скоро на свечи и лучины перейдем. Вообще, надо задуматься на балконе ветряк какой-нибудь примострячить, хотя… вбабахают налог на использование природных ресурсов … типа ветер – природный ресурс .
Так чем же будет поддерживаться положительная температура на лоджии? Ответ на самом деле не так сложен: так как стены и окна в смежных с ней комнатах нагреты центральным отоплением, то та тепловая энергия, которая неминуемо должна нагревать улицу в случае с незастекленным балконом, будет нагревать воздух в утепленной лоджии.
Таким образом, поставив себе задачу, начал поиски решения на специализируемых форумах и достаточно быстро нашел ответ на сайте Лоджия.ру — рекомендую почитать. Владельцы ресурса даже получили патенты на такие работы, хотя я нашел для себя не так много нового, но получил главное – уверенность в том, что мои мысли идут правильным путем.
Итак, я буду утеплять лоджию слоями, а именно экструдированным пенополистриролом ЭППС типа Пеноплекс и рулонным утеплителем типа Пенофол, Изофол и аналогичными.
]]>Итак, в зале у меня сделано французское окно и дверь на лоджию, на которую я, собственно, и собрался ставить этот прибор. Первым делом, сфотографировал общий вид устройства из “коробки”, а точнее пакета. Я использовал только сам клапан с планкой крепления и не использовал наружный козырек, так как вентиляционные отверстия выходят на застекленную лоджию, где он совсем не нужен.
Первым делом, приложив планку крепления клапана аэрэко к двери, прикинул место его установки. Тут важно понимать откуда и куда будет идти воздух, т.е. воздушные туннели должны совпадать как на самой створке двери или окна, так и на дверной раме. Важно заметить места установки дверной фурнитуры, чтобы при выпиливании каналов, её не затронуть.
Прикрутил саморезами для пластиковых окон планку крепления таким образом, чтобы будущие воздушные каналы створки и дверной рамы-коробки находились друг напротив друга.
Следующим действием, естественно, стала разметка под отверстия туннелей.
Половина дела сделана – теперь осталась только физическая работа по вырезке вентиляционных каналов.
Откручиваю планку и начинаю делать отверстия вначале в створке двери. Я думаю, самым удобным инструментом для этого стал бы дремель (Dremel), но у меня его, к сожалению, нет, поэтому пришлось обходиться имеющимся оборудованием.
Высверлив с одной стороны контура отверстия, достаточные для того, чтобы просунуть полотно электролобзика, попробовал сделать пропилы: получается быстро и сравнительно качественно, но электролобзик приходится держать в очень неудобном положении, а дверь снимать я поленился. В любом случае, на отверстия в створке двери у меня ушло не более 15 минут и я уже было порадовался что все так легко и просто. Но, как оказалось, жизнь более прозаична и моя радость была не долгой.
Следующим этапом надо было разметить места воздушных каналов на дверной коробке. Сделать это несложно, достаточно закрыть дверь (окно) и сквозь готовые отверстия в створке начертить контуры на дверной коробке. А вот сделать эти отверстия уже посложнее.
Дело в том, что электролобзиком их выпилить не получится, так как им просто не подлезть. Вот и пришлось мне, опять же высверлив с края контура отверстия, вставлять ножовочное полотно по металлу и вручную выпиливать контуры. Вроде бы операция несложная, но нудная и это “вжик-вжик” малость раздражает. Да и руки, поднятые вверх, начинают быстро уставать – ну это известное дело, кровь то отходит из них.
Как бы то ни было, воздушные каналы выпилены и осталось им придать эстетичный вид, для чего мне понадобился самый универсальный инструмент под именем напильник.
Приведя с его помощью, воздушные туннели к эстетичному виду, прикручиваю планку клапана и … легким движением руки пристегиваю клапан на защелки.
На всё про всё, самостоятельная установка клапана приточной вентиляции заняла у меня не более часа и в результате у меня свежий воздух в комнате… хотя тут уместна небольшая оговорка: так как воздушные туннели выходят на застекленную лоджию, то воздух поступает из неё, а остекление у меня практически герметично, поэтому в настоящий момент подумываю сделать над потолком лоджии каналы к клапану, но еще не решил, стоит ли. Текущая зима покажет.
]]>Дети есть дети, и тяга к познаниям, в том числе через шишки и синяки приводит как моего младшенького, так, видимо, и Ваших детей на эту лесенку. И чтобы мой ребенок в столь малом возрасте не залазил и не падал с кровати-чердака, а точнее с её лесенки, мною была сделана защитная накладка.
Постараюсь подробнее изложить её принцип и дать Вам эскизы с фото.
Итак, во-первых, материал. Я использовал композитный материал, состоящий из трех слоев: внутренняя часть – пластик, снаружи покрытый с обеих сторон алюминием. Достал я его у знакомых “рекламщиков”, попросив обрезок нужного мне размера. В принципе, использовать можно и фанеру или просто пластик, но главное в этих случаях решить проблему загнутого верха. Когда я задумывал такую защиту, то планировал вместо верхней загнутой части использовать второй замок или П-образный профиль, но предупрежу сразу: я так не делал, а просто предполагаю что должно все получиться.
Принцип такой защитной накладки прост: загнутая верхняя часть не дает конструкции сдвинуться вниз, уголки по краям не дают подвижности в стороны, а мебельный замок, установленный снизу в закрытом состоянии не дает панели сдвинуться вверх.
Мебельные уголки брал пластиковые, используемые для крепления полок в мебельных шкафах, но крепил их, естественно, не на саморезы, а на винты с гайками. Их местоположение не так важно, главное чтобы при установке они не попадали на ступеньки лестницы, но в тоже время фиксировали панель-накладку от подвижности по бокам.
Важным моментом является фиксирующий замок — я использовал обыкновенный мебельный, изогнув запирающий язычок таким образом, чтобы он мог заходить за порожек лесенки. Требуемый размер 35 мм от поверхности накладки до язычка — собственно это толщина трубы порожка.
И конечно, основным моментом в чертеже является размер в 69 см от верха ступеньки, на которую упирается загнутая часть накладки до нижней части ступеньки, за которую фиксируется замок.
Допускаю, что на Вашей кровати-чердаке эти размеры могут немного отличаться от моих, так как кровать сварена из металлических труб и насколько они повторяют друг друга, я не знаю. Поэтому рекомендую не слепо копировать моё изделие, а делать его с постоянными примерками на своей лесенке.
Так как у нас каркас кровати покрашен порошковой краской белого цвета, то я обклеил края накладки и места её соприкосновения с ним, самоклеящейся прозрачной пленкой. Такая защита от царапин позволяет сохранить приятный эстетический вид.
В завершении, как и обещал, выкладываю фото с разных ракурсов моей защитной накладки на лесенку кровати-чердака ИКЕА ТРОМСО:
]]>Прежде всего, при любом электромонтаже всегда помню о важности качественных электропроводов, поэтому покупаю их всегда сам, не доверяя никому, в специализированных магазинах, выдающих сертификаты качества продаваемой продукции. Обращаюсь с проводами бережно, никогда на них не наступаю, не переламываю и не повреждаю другими способами. Прежде, чем начать работу, все бухты купленного кабеля проверяю на целостность изоляции и на предмет другого возможного брака, подключая через УЗО и автоматический выключатель, с максимальной силой тока, используемого при данном сечении проводов. Естественно, это всё под нагрузкой на которую провода рассчитаны.
Почему я качество проводов ставлю на первое место? Так ведь мне не очень интересно, чтобы после окончания работ срабатывало УЗО, из-за плохих электроматериалов. Зачем эти бесполезные беспокойства, чреватые переделками сделанного электромонтажа.
Кроме того, для дополнительной безопасности собираю систему уравнивания потенциалов. Что такое СУП? Это когда все токопроводящие конструкции ванной комнаты (водопроводы холодный и горячий, отопление, ванна, душевая кабина и т.п.) заземляют, но не каждый в отдельности, а соединяют 6-ти мм проводом с шиной в коробке уравнивания потенциалов, а её уже соединяют с заземляющим проводом.
Кстати, по современному его называют — защитный провод. Он сам по себе является заземлением, но для перестраховки его ещё соединяют с контуром зарытым в землю, если таковой имеется в наличии. После монтажа СУП, я проверяю целостность цепи между токопроводящими конструкциями влажного помещения и защитным проводом. Можно ещё между собой соеденить все токопроводящие конструкции, особенно если есть опасения в пропадании хорошего контакта с PE проводом.
Следующие по значимости идут распаечные коробки. Их я, как и выключатели освещения, никогда не устанавливаю внутри влажного помещения, а всегда снаружи. Провода в них после плотной скрутки, которая длинной у меня не менее 7 см, спаиваю при помощи электрического стаканчика с нагретым оловом, окуная туда скрутку или свариваю концы скруток. Клемниками не люблю пользоваться, выпускают их сейчас некачественными (чуть поджал отвёрткой — он и дал трещину), кроме того площадь контакта небольшая, соответственно надёжность низкая. Применяю только в светильниках и для соединения алюминиевого провода с медным. Там винт железный, а нейтральный метал в этом случае показан. Вместо изоленты применяю термоусадку. Надеваю на скрутку эдакую трубку из специального материала, обрезаю лишнее, нагреваю зажигалкой. Туда уже никакая влага не попадёт, если бы она даже и появилась (залили квартиру соседи сверху).
Розетки же приходится ставить по требованию заказчика, в помещении ванной комнаты, но расстояние от пола делаю не менее 90 см, а от токопроводящих конструкций не менее 60 см. Поскольку розетки, выпускаемые промышленностью выдерживают 16 ампер тока, то этого, как правило, вполне достаточно для нормальной эксплуатации. Естественно, для такого помещения беру розетки только брызгозащищённые, попросту говоря, с крышками.
Класс защиты светильников применяю IP 54. Это означает, что ни вода ни твёрдые предметы не смогут попасть внутрь, то есть соприкоснуться с токоведущими частями изделия невозможно. Некоторые заказчики просят установить светильники с пониженным напряжением, подключаемых через трансформатор. Здесь я делюсь с ними опытом из своей практики. Дело в том, что после изобретения УЗО, необходимость в перестраховке по безопасности светильников отпадает, к тому же низковольтные светильники капризны в эксплуатации. Если где-то слабый контакт, то ток, порой, не может пробиться к лампочке. Из-за этого частенько без видимых причин пропадает свет. Большинство клиентов внимают моим доводам и соглашаются на 220-вольтовые светильники. А вот защитный провод к корпусу светильника обязательно подсоединяю, чтобы при помощи УЗО сразу же обнаружить неисправность, если она вдруг возникнет.
В бане электрические провода прокладываю в несгораемой гофре диаметром в 2-3 раза больше закладываемого кабеля. Эти пустоты позволяют не перегреваться проводам. В парилке использую жаростойкие провода и, естественно, никаких розеток и выключателей, только светильники. Металлические рукава и трубы ПВХ никогда не использую. Ввод во все светильники на стенах и в розетки в предбаннике делаю снизу, чтобы конденсат, образовавшийся на кабеле не смог попасть внутрь светильника или розетки. Для выключателей это не особо актуально, самое худшее, что может случиться, так это несанкционированное включение света.
Под полом никогда не прокладываю электрический кабель, за исключением теплых полов, на которые подключаю отдельное УЗО, а в стенах стараюсь выбирать кратчайшие пути прокладки, но только с вертикальным или горизонтальным расположением кабеля, никогда по диагонали. Так проще избежать повреждения проводов при последующем сверлении стен, особенно если оставляешь заказчику схему закладки проводов (вертикаль в 40 см от левого дальнего угла, горизонталь в 20 см от потолка и т.д.).
Конечно, тяжело в одной статье охватить все тонкости безопасности электропроводки во влажном помещении, но основные постулаты я описал.
За сим откланиваюсь, с уважением и наилучшими пожеланиями, Александр Перинский.
]]>Наш семья любит просторные помещения, ведь из-за этого как раз и совмещал ванну с туалетом, поэтому мы не стали захламлять его этажерками, пеналами и т.п, а просто установили тумбу для раковины и повесили зеркало со встроенным шкафчиком, освещением и розеткой.
Мебель для ванной комнаты делают в основном либо из МДФ либо из ВДСП (влагостойкая древесно-стружечная плита). На торцы клеят ПВХ-кромку влагостойким клеем. Фасады в основном делают из МДФ, грунтуют полиуретановой грунтовкой, а после красят влагостойкими акриловыми красками. В любом случае, как бы не заверяли производители о своих технологиях XXI века и супер покрытии, но в эконом и среднем сегменте, мебель все равно от влаги портится. По крайней мере, я много видел у друзей вспученных от влаги стенок.
Так как это ванная комната, то мебель постоянно находится во влажной среде, да и зачастую на неё попадают капли, а уж когда купаются дети, то не всегда помогает шторка – ну против детей вообще мало что помогает
В любом случае, основной метод борьбы с такими неприятностями — вентиляция. Само собой, что для обеспечения вентиляции тумбы нужно оставить небольшое расстояние между боковыми и по возможности между задней стенкой и стенами помещения. Такое расстояние, считаю, минимальным должно быть 20-30мм, ну а лучше больше.
Тумба для раковины или как её вместе с зеркалом принято называть мойдодыр бывают как на ножках, так и без, то есть опорой служат боковые стенки из ДСП (у нас такая).
Самое проблемное место у неё, естественно, низ. Во-первых, при мытье пола влажной тряпкой, вода попадает под боковые стойки тумбы и там долго сохнет, а во-вторых, при попадании капель на стенки, они стекают вниз в это самое незащищенное место. В любом случае, вода просачивается в шов, который со временем начинает разбухать. Как следствие портится внешний вид и крепость материала.
Для уменьшения отрицательного влияния влаги на низ тумбы, я решил поставить её на ножки, тем самым обеспечив проветривание. Сделать это несложно и с этим справится любой “рукастый” хозяин. Главное – высота ножек должна быть такой, чтобы обеспечить доступ для уборки в этом образовавшемся пылесборнике.
Еще я сделал одну маленькую доработку как тумбы, так и шкафчика зеркала. Установил масляный доводчик “Калибра” или как его еще называют амортизатор или смягчитель ударов – теперь при закрывании дверок нет характерного громкого хлопка (особенно это весело ночью, когда все спят), зато появился приятный тихий “тук”. Вообще-то, такие доводчики можно устанавливать как с помощью корпуса-кронштейна, так и просто высверлив в торце отверстие диаметром 10мм. Я пошел вторым путем – механизм доводчика прячется в ДСП – виден только торец с кнопочкой. Опять же, “рукастому” хозяину делов на 10 минут.
Возьму на себя смелость дать еще один совет по выбору зеркала. У нас, как видно на фото, зеркало высокое и низ его упирается в столешницу тумбы с раковиной. Такая конструкция имеет недостаток: брызги воды, летящие при мытье рук или умывании, попадают на нижнюю часть зеркала и там засыхают, создавая неэстетичный налет, который приходится протирать чуть ли не каждый день. Поэтому, мой совет: при выборе и установке зеркала, старайтесь разместить его повыше.
Таким образом, с небольшими доработками наша тумба с раковиной и зеркало эксплуатируются уже четвертый год и пока особых проблем, кроме вышеописанных засохших брызг, не замечено.
]]>